A responsabilidade alargada do produtor têxtil, o Passaporte Digital de Produto e os novos limites às alegações verdes perguntam o mesmo: o que leva esta
A partir do seu ERP e PLM, listas de materiais, registos de fiação e tinturaria e questionários de fornecedor, em todas as marcas, coleções e entidades jurídicas. As faturas de eletricidade, gás e água são lidas automaticamente, incluindo o valor total e a moeda. Cada valor fica versionado e rastreável, do número do grupo até uma única encomenda de tecido.
O tingimento e os acabamentos nas suas instalações são Âmbito 1. A eletricidade de fábricas e lojas é Âmbito 2. A produção de fibra, a fiação, a tecelagem, a confeção, a logística de entrada e saída, a fase de utilização e o fim de vida são Âmbito 3, que costuma ultrapassar 95% da pegada de uma marca de moda. A Dcycle calcula os três por modelo, por fornecedor ou ao nível do grupo.
Avaliação de ciclo de vida alinhada com as ISO 14040 e 14044 e com o método PEF europeu, da fibra ao produto acabado: matéria-prima, fiação, tecelagem ou malha, processos húmidos, confeção, transporte, fase de utilização e fim de vida. É o valor que um comprador pede, aquele em que uma alegação verde tem de assentar e aquele que um passaporte de produto vai transportar.
As cadeias de moda têm quatro níveis ou mais, e as emissões e a água estão nos níveis que não contrata diretamente. O portal de fornecedores envia a cada nível o pedido que corresponde ao seu processo, valida o que regressa e consolida-o no seu Âmbito 3 com rastreabilidade completa. Gere as lacunas em vez de perseguir cada fornecedor.
Água por quilograma de tecido, uso de produtos químicos no acabamento húmido, conteúdo reciclado, percentagem de monomaterial e unidades colocadas em cada mercado. São as métricas sobre as quais assentam as tarifas de responsabilidade alargada, o conjunto de dados do ESPR e qualquer alegação de durabilidade ou reciclabilidade, seguidas por linha em vez de estimadas uma vez por ano para um relatório.
Os mesmos dados respondem à sua declaração de responsabilidade alargada, ao conjunto de dados de produto que o ESPR e o Passaporte Digital vão exigir, à fundamentação por trás de cada alegação ambiental, à CSRD e à dupla materialidade ESRS com saída XBRL, à EcoVadis e à ISO 14064. Recolhe uma vez, reporta em todo o lado e tem a evidência pronta quando um comprador ou um auditor pergunta.
70–75%
redução no tempo de reporte
x3
aumento na cobertura de dados
<11 meses
para recuperar o investimento
Quase nada disto espera que uma empresa seja suficientemente grande para a CSRD. O que obriga neste setor obriga pelo que coloca no mercado e pelo que diz na etiqueta, por isso uma marca de 200 pessoas está dentro das mesmas regras que um grupo de 5.000.
Não há limiar legal, e chega antes de qualquer regulador. O comprador precisa de um valor por modelo para o seu próprio Âmbito 3, além da composição, do país de origem em cada etapa e, cada vez mais, de um mapa de níveis. Uma pegada corporativa não responde a isso. Uma pegada por peça responde.
A diretiva sobre a capacitação dos consumidores para a transição ecológica proíbe alegações vagas como ecológico ou consciente sem as poder demonstrar, e proíbe afirmar que um produto é neutro em termos climáticos com base em compensações. É a norma que transforma uma decisão de marketing num requisito de dados, e é indiferente a quantas pessoas emprega.
A UE tornou os têxteis um fluxo obrigatório de responsabilidade alargada, e Portugal integra-a no regime geral de gestão de resíduos. Paga pelo que coloca no mercado, e as tarifas estão a ser desenhadas para escalar consoante a forma como o produto é feito, pelo que o conteúdo reciclado, a mistura de fibras e a reciclabilidade passam de linha de marketing a linha de custo.
O quadro de conceção ecológica já é lei. Os requisitos específicos do têxtil e o próprio passaporte chegam com o ato delegado, e o que será pedido é ao nível do produto: composição, durabilidade, conteúdo reciclado, substâncias que suscitam preocupação e origem na cadeia. As empresas que não vão andar a correr são as que já recolhem isso por modelo.
O regulamento europeu relativo ao trabalho forçado permite às autoridades retirar um produto do mercado perante indícios de trabalho forçado em qualquer ponto da sua cadeia. No têxtil isso significa a origem da fibra, normalmente a três ou quatro níveis de distância da marca. A defesa é uma rastreabilidade documentada, construída antes de alguém perguntar.
A maioria das marcas de moda e dos fabricantes têxteis fica bastante abaixo deste limiar após a revisão do Omnibus, pelo que a CSRD lhes chega como questionário do cliente e não como relato próprio. Os grandes grupos abrangidos retiram a dupla materialidade segundo as ESRS dos mesmos dados de produto de que tudo o resto desta lista precisa.
Verificador externo
+250 colaboradores"Têm tanta rastreabilidade que começo a carregar em botões e fico agarrado a verificar coisas. É uma maravilha."
Equipa de sustentabilidade
+500 colaboradores"Que espetáculo. Não tem nada a ver com o que vimos até agora."
Direção de ESG
+5.000 colaboradores"O painel de controlo é muito bom, uma maravilha, muito mais visual."
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