L'EPR tessile, il passaporto digitale di prodotto e i nuovi limiti alle dichiarazioni ambientali chiedono la stessa cosa: che cosa c'è in questo capo, chi
Dal vostro ERP e PLM, dalle distinte base, dai registri di filatura e tintoria e dai questionari fornitore, su tutti i marchi, le collezioni e le entità giuridiche. Le fatture di energia elettrica, gas e acqua vengono lette automaticamente, importo totale e valuta compresi. Ogni dato resta versionato e tracciabile, dal numero di gruppo fino a un singolo ordine di tessuto.
Tintura e finissaggio nei vostri impianti sono Scope 1. L'energia elettrica di stabilimenti e negozi è Scope 2. Produzione di fibra, filatura, tessitura, confezione, logistica in entrata e in uscita, fase d'uso e fine vita sono Scope 3, che in un marchio di moda supera tipicamente il 95% dell'impronta. Dcycle calcola tutti e tre per modello, per fornitore o a livello di gruppo.
Analisi del ciclo di vita allineata alle ISO 14040 e 14044 e al metodo PEF europeo, dalla fibra al prodotto finito: materia prima, filatura, tessitura o maglieria, processi a umido, confezione, trasporto, fase d'uso e fine vita. È il numero che un buyer chiede, quello su cui deve reggersi una dichiarazione ambientale e quello che un passaporto di prodotto porterà con sé.
Le filiere della moda hanno quattro livelli o più, e le emissioni come l'acqua stanno nei livelli che non contrattualizzate direttamente. Il portale fornitori invia a ogni livello la richiesta adatta al suo processo, valida quello che torna e lo consolida nel vostro Scope 3 con tracciabilità completa. Gestite le lacune invece di rincorrere ogni fornitore.
Acqua per chilogrammo di tessuto, uso di prodotti chimici nel finissaggio a umido, contenuto riciclato, quota di monomateriale e unità immesse su ciascun mercato. Sono le metriche su cui si costruiscono i contributi EPR, il set di dati ESPR e qualsiasi dichiarazione di durabilità o riciclabilità, seguite per linea invece che stimate una volta l'anno per un bilancio.
Gli stessi dati alimentano la vostra dichiarazione EPR, il set di dati di prodotto che ESPR e passaporto digitale richiederanno, la giustificazione dietro ogni dichiarazione ambientale, la CSRD e la doppia materialità ESRS con output XBRL, EcoVadis e la ISO 14064. Raccogliete una volta, rendicontate ovunque, e avete l'evidenza pronta quando la chiede un buyer o un revisore.
70–75%
di riduzione dei tempi di reporting
x3
di aumento della copertura dati
<11 mesi
al ritorno sull'investimento
Quasi nulla di tutto questo aspetta che un'azienda sia abbastanza grande per la CSRD. Ciò che vincola in questo settore vincola per quello che immettete sul mercato e per quello che scrivete in etichetta, quindi un marchio da 200 persone sta dentro le stesse regole di un gruppo da 5.000.
Non c'è soglia di legge, e arriva prima di qualsiasi regolatore. Il buyer ha bisogno di un dato per modello per il proprio Scope 3, più composizione, paese di origine per ogni fase e, sempre più spesso, una mappa dei livelli. Un'impronta aziendale non risponde a questo. Un'impronta per capo sì.
La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde vieta le dichiarazioni generiche del tipo ecologico o consapevole senza poterle dimostrare, e vieta di affermare che un prodotto è climaticamente neutro appoggiandosi a compensazioni. È la norma che trasforma una scelta di marketing in un requisito di dati, e quante persone impiegate non conta.
L'UE ha reso il tessile un flusso EPR obbligatorio, e in Italia la raccolta differenziata del tessile è già in vigore. Pagate in base a quello che immettete sul mercato, e i contributi vengono progettati per variare con il modo in cui il prodotto è fatto: contenuto riciclato, mix di fibre e riciclabilità passano da riga di marketing a voce di costo.
Il quadro di progettazione ecocompatibile è già legge. I requisiti specifici del tessile e il passaporto stesso arrivano con l'atto delegato, e quello che verrà chiesto è a livello di prodotto: composizione, durabilità, contenuto riciclato, sostanze preoccupanti e origine nella catena. Le aziende che non andranno di corsa sono quelle che già raccolgono questi dati per modello.
Il regolamento europeo sul lavoro forzato consentirà alle autorità di ritirare un prodotto dal mercato di fronte a indizi di lavoro forzato in qualunque punto della sua catena. Nel tessile questo significa l'origine della fibra, di solito a tre o quattro livelli di distanza dal marchio. La difesa è una tracciabilità documentata, costruita prima che qualcuno chieda.
La maggior parte dei marchi di moda e dei produttori tessili resta ben sotto questa soglia dopo la revisione Omnibus, quindi la CSRD li raggiunge come questionario del cliente e non come bilancio proprio. I grandi gruppi che rientrano ricavano la doppia materialità secondo gli ESRS dagli stessi dati di prodotto di cui ha bisogno tutto il resto di questo elenco.
Verificatore esterno
250+ dipendenti"Avete una tracciabilità tale che inizio a cliccare e mi metto a controllare ogni cosa. È una meraviglia."
Team sostenibilità
500+ dipendenti"È incredibile. Non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto finora."
Direzione ESG
5.000+ dipendenti"Il cruscotto è davvero bello, una meraviglia, molto più visivo."
Soluzioni correlate
Scopri come Dcycle può ridurre del 70% il tempo dedicato al reporting e fornire ai revisori ciò di cui hanno bisogno, fin dalla prima volta.
Richiedi una demo
