La REP textile, le passeport numérique de produit et les nouvelles limites aux allégations environnementales posent la même question : que contient ce
Depuis votre ERP et votre PLM, vos nomenclatures, les relevés de filature et de teinturerie et les questionnaires fournisseurs, sur l'ensemble des marques, collections et entités juridiques. Les factures d'électricité, de gaz et d'eau sont lues automatiquement, montant total et devise compris. Chaque chiffre reste versionné et traçable, du chiffre groupe jusqu'à une commande de tissu.
La teinture et l'ennoblissement dans vos propres sites relèvent du Scope 1. L'électricité des usines et des boutiques du Scope 2. La production de fibre, la filature, le tissage, la confection, la logistique amont et aval, la phase d'usage et la fin de vie relèvent du Scope 3, qui dépasse généralement 95% de l'empreinte d'une marque de mode. Dcycle calcule les trois par modèle, par fournisseur ou au niveau du groupe.
Analyse de cycle de vie alignée sur les normes ISO 14040 et 14044 et sur la méthode PEF européenne, de la fibre au produit fini : matière première, filature, tissage ou maille, procédés humides, confection, transport, phase d'usage et fin de vie. C'est le chiffre qu'un acheteur réclame, celui sur lequel une allégation environnementale doit reposer et celui que portera un passeport produit.
Les chaînes de la mode comptent quatre rangs ou plus, et les émissions comme l'eau se trouvent dans les rangs que vous ne contractualisez pas directement. Le portail fournisseurs envoie à chaque rang la demande adaptée à son procédé, valide les retours et les consolide dans votre Scope 3 avec une traçabilité complète. Vous pilotez les manques au lieu de courir après chaque fournisseur.
Eau par kilogramme d'étoffe, usage de produits chimiques en ennoblissement humide, matière recyclée, part de mono-matériau et unités mises sur chaque marché. Ce sont les indicateurs sur lesquels reposent les barèmes REP, le jeu de données ESPR et toute allégation de durabilité ou de recyclabilité, suivis par ligne plutôt qu'estimés une fois par an pour un rapport.
Les mêmes données alimentent votre déclaration REP, le jeu de données produit qu'exigeront l'ESPR et le passeport numérique, la justification de chaque allégation environnementale, la CSRD et la double matérialité ESRS avec sortie XBRL, EcoVadis et l'ISO 14064. Vous collectez une fois, vous déclarez partout, et la preuve est prête quand un acheteur ou un auditeur la demande.
70–75%
de réduction du temps de reporting
x3
d'augmentation de la couverture des données
<11 mois
jusqu'au retour sur investissement
Presque rien de tout cela n'attend qu'une entreprise soit assez grande pour la CSRD. Ce qui contraint ce secteur contraint par ce que vous mettez sur le marché et par ce que vous écrivez sur l'étiquette : une marque de 200 personnes relève donc des mêmes règles qu'un groupe de 5 000.
Aucun seuil légal, et il arrive avant tout régulateur. L'acheteur a besoin d'un chiffre par modèle pour son propre Scope 3, avec la composition, le pays d'origine à chaque étape et, de plus en plus, une cartographie des rangs. Un bilan d'entreprise ne répond pas à cela. Une empreinte par vêtement, si.
La directive sur les consommateurs acteurs de la transition verte interdit les allégations vagues du type écologique ou responsable sans pouvoir les démontrer, et interdit d'affirmer qu'un produit est neutre pour le climat en s'appuyant sur de la compensation. C'est la règle qui transforme une décision marketing en exigence de données, et le nombre de salariés n'y change rien.
L'UE a fait du textile une filière REP obligatoire, et la France applique la sienne depuis des années avec une éco-modulation déjà en place. Vous payez selon ce que vous mettez sur le marché, et les barèmes sont conçus pour varier avec la façon dont le produit est fait : la matière recyclée, le mélange de fibres et la recyclabilité passent d'une ligne marketing à une ligne de coût.
Le cadre d'écoconception est déjà en vigueur. Les exigences propres au textile et le passeport lui-même arrivent avec l'acte délégué, et ce qui sera demandé se situe au niveau du produit : composition, durabilité, matière recyclée, substances préoccupantes et origine dans la chaîne. Les entreprises qui ne courront pas sont celles qui collectent déjà cela par modèle.
Le règlement européen sur le travail forcé permettra aux autorités de retirer un produit du marché sur indices de travail forcé en tout point de sa chaîne. Dans le textile, cela vise l'origine de la fibre, généralement à trois ou quatre rangs de la marque. La défense est une traçabilité documentée, construite avant que quiconque ne pose la question.
La plupart des marques de mode et des industriels du textile restent nettement sous ce seuil après la révision Omnibus : la CSRD les atteint donc par le questionnaire de leur client et non par leur propre rapport. Les grands groupes concernés tirent la double matérialité ESRS des mêmes données produit dont tout le reste de cette liste a besoin.
Vérificateur externe
250+ salariés"Vous avez une telle traçabilité que je me mets à cliquer partout et je n'arrive plus à m'arrêter de vérifier des choses. C'est formidable."
Équipe durabilité
500+ salariés"C'est bluffant. Cela n'a rien à voir avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici."
Direction ESG
5 000+ salariés"Le tableau de bord est vraiment réussi, formidable et beaucoup plus visuel."
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